1. Участок под перцы и баклажаны готовят в первой декаде апреля, за 3-4 недели до высадки рассады.
2. Семена подвергают предпосевной
обработке в ЭМ- растворе 1:1000 втечение 5-6 часов.
3. Не просушивая, высаживают в
посадочную емкость на глубину 1 см и слегка поливают, лучше раствором гумата
калия или натрия.
4. Емкость закрывают пленкой и ставят в теплое место при температуре 25оС
до появления всходов.
5. После появления всходов их
опрыскивают ЭМ – раствором 1:1000 и втечение 7-10 дней держат при температуре
20оС.
6. Затем втечение 7 дней
адаптируют к температуре 15-18оС, последовательно на 1 час, на 2
часа, на 3 часа, а затем на 12 часов, а через неделю – на 10-20 дней.
7. Перед высадкой в грунт рассаду
выставляют на солнечный свет: сначала на 0,5 часа, потом на 1 час, затем от 3-х
до 7 часов и в конце – на целый день.
8. Закаленную рассаду высаживают
5-10 мая под вечер, междурядья – 40 см, в ряду – 20 см.
9. После высадки рассаду
мульчируют слоем 5-7 см и поливают из лейки ЭМ – раствором 1:1000 через каждые
7 дней. Мульчу периодически возобновляют.
10. Полив – под вечер теплой
водой, лучше раствором гумата.
11. Перцы можно собирать
зелеными, при желании можно довести до покраснения, что не обязательно, т.к.
покраснение перцев может сильно затянутся из-за прохладной погоды.
Урожай перца и баклажанов следует
убирать вовремя, когда плоды достигнут технической спелости. При этом баклажан
достигает максимальной величины, но не меняет своей окраски или становится немного
светлее.
Песок и глина в структурной почве.
В почве кроме минеральных частиц
горных пород всегда присутствует органическое вещество, содержащее основные
элементы питания растений.
Эти два компонента почвы тесно
связаны между собой.
Механический состав почвы – это
размеры минеральных частиц горных пород, из которых и образовалась почва:
гравий, мелкий, средний и крупный, песок, глина, ил.
Механический состав почвы во
многом определяет водный и воздушный режим и плодородие почвы. Структурная
почва содержит песок и глину в необходимом соотношении.
Для улучшения структуры почвы
необходимо сцементировать между собой частицы песка и глины, эту роль выполняет
гумус, который склеивает эти мелкие пылевидные частицы в небольшие водопрочные,
пронизанные мелкими капиллярами комочки, межструктурное пространство заполнено
водой и воздухом в оптимальном для роста
растений соотношении.
В зависимости от соотношения
песка и глины почвы делается на песчаные, супесчаная, суглинистые и глинистые.
Песчаные и глинистые имеют плохую
структуру.
В песчаных почвах частицы песка и
глины распылены и не связанны между собой, они хорошо пропускают воду, но
вместе с водой в нижние слои грунта вымываются и питательные вещества.
Глинистые почвы богаты по
содержанию питательных веществ, плохо прогреваются и аэрируются, при поливе или
дожде превращаются в густую массу, вода
вытесняет воздух, т.е. элементы питания
плохо усваиваются растениями.
Для окультуривания песчаных почв
в них необходимо вносить, кроме органики, также и глину, обязательно в сухом
порошкообразном состоянии – 10 кг/кв.м.
Песчаную почву можно превратить в
супесчаную и даже в суглинистую, но надо
внести глины соответственно уже 30 кг и 60 кг/кв.м. Окультуривание почв по этому компоненту
(внесения глины) можно ожидать через 3-4 года.
Для окультуривания глинистых почв
вносится кроме органики крупнозернистый речной песок 3-4 ведра на 1 кв.м.
Для улучшения структуры тяжелых глинистых почв рекомендуется внести
солому зерновых культур. Солома режется на части длиной до 15 см, перед
перекопкой раскладывается слоем до 10
см.
На 1 кв.м почвы вносят 5-20 кг
соломы.
Для улучшения торфяно-болотистых
почв кроме органики вносят и песок и глину.
Для улучшения сильно
разложившихся торфяно-болотистых почв вносят 2 ведра глины
и 3-4 ведра крупнозернистого
песка. На слабо разложившихся торфяниках
количество вносимой глины и песка увеличивается в 1,5 раза.
Торфяные почвы нуждаются в
ежегодном внесении органических удобрений, навоз лучше вносить в сухую погоду,
в противном случае будет происходить необратимое разрушение торфа и через 10-15
лет почва станет дерново-подзолистой, мало пригодной для возделывания растений.
Повышает плодородие почвы,
особенно песчаных, использование зеленого удобрения.
Дефицит элементов питания в почвах.
Торфяно-болотистые почвы
осушенных верховых и переходных болот довольно бедны элементами питания
вследствие того, что сформированы почти
из одних и тех же законсервированных остатков , не имеющих требуемого полного набора
макро-и микроэлементов. В этих почвах нет природных минералов, из которых
организованные в симбиоз микроорганизмы могли бы добывать К, Р, Са, Мg и другие элементы. Имеются только S и Zn.
Без внесения органики, богатой
набором элементов питания, выращивание овощей затруднительно.
Иногда урожай лимитируется
нехваткой того или иного элемента питания.
-На торфяных почвах чаще всего не
достает Cu или Mn.
-Дефициты не всегда бывают
связаны с низким содержанием элементов питания в почвах.
-Иногда растения не могут
получить тот или иной элемент питания , т.к. погодные или почвенные условия
делают его недоступным, несмотря на достаточное содержание их в почве.
-Например, все теплолюбивые
культуры плохо поглощают Р при понижении температуры почвы ниже 12оС
из-за низкой активности ЭМ при этой температуре.
-При недостаточном поливе плохо
поглощаются Р, В и Мо.
-На кислых почвах Р и Мо
поглощаются плохо, а Mn,
Fe и Al могут
поглощается в избыточном количестве, вредном для растений.
-Переизвесткование почвы вызывает
дефицит К и ряда других элементов.
-Если в поливной трубопроводной
воде находится избыток Fe, то велика вероятность того, что
урожай будет лимитирован недостачей I (йода).
-Глинистые и суглинистые (тяжелые) почвы достаточно
богаты по содержанию минеральных веществ. Но пока почва не окультурена ее
плодородие остается в потенциальном состоянии.
-Песчаные почвы беднее, чем
глинистые, по содержанию многих элементов питания, в том числе Ca, Mn, Cu, Y, Co, Mo, B.
Вероятность возникновения
дефицита питания на песчаных почвах больше, чем на глинистых.
Мы часто не знаем, каких именно
элементов питания, тем более в полном объеме, не хватает в почве.
Но это знают ЭМ, которые извлекают необходимые для растений макро-и
микроэлементы из верхних и нижних слоев почвы.
Отсюда простой вывод: для
повышения урожая достаточно повысить
содержание ЭМ в почве и в то же время вносить в почву многокомпонентную
органику, содержащую большой набор разных макро-и микроэлементов. И не забывать о внесении в почву песка и
глины, если в этом есть необходимость.
Компост из опавших древесных листьев.
Компост только из опавших
древесных листьев, являющихся высококислотным материалом, готовят отдельно,
т.к. листья содержат труднорастворимые органические вещества. Для их разложения
и превращения в компост требуется несколько больше времени , чем для
приготовления растительного компоста. Листья разлагаются преимущественно
микроскопическими грибами, совсем другой
микрофлорой, чем растительные остатки.
Компост из листьев заделывают в
почву вместе с обычным компостом.
Компост из листьев служит
источником стабильного гумуса почвы,
который не поставляет растениям питательных веществ (большая часть
минеральных элементов перед их опадением перемещается в ветви), а улучшает
структуру почвы и водоудерживающую способность.
Сжигание листьев – бессмысленная
трата ценного органического удобрения.
Зола.
Зола – ценное органическое
удобрение , улучшает структуру почвы, в ней содержится до 30 элементов питания
в доступной для растений форме, она является удобрением преимущественно
кальциевым, калийным и фосфорным, в ней имеются также Mg, S, B, Mn, Na и другие элементы.
В золе растительного
происхождения Са – от 10 до 50%, в золе березовых дров – до 37%, в золе
картофельной ботвы – 32%.
Ценным качеством золы является
отсутствие в ней Cl, в ней нет N, Br, I, которые улетучиваются при сгорании.
По составу зола превышает многие
минеральные удобрения.
При добавлении в компост зола
ускоряет разложение органики.
Зола, как удобрение, полезна для
подкормки многих растений, особенно для чеснока т.к. он не будет жировать из-за
отсутствия в золе азота и будет использовать прохладную погоду для роста
головок чеснока (в жаркую погоду головки чеснока вырасти не успевают).
Хороший способ использования золы –
внекорневая подкормка при потряхивании просеянной золы над рядками всходов и
растений из капронового чулка.
При корневой подкормке готовится
раствор золы в воде. Т.к. зола не
растворима в воде, ее надо постоянно перемешивать.
Золу можно использовать и для
борьбы с крестоцветной блошкой, тлей, бабочками.
Из-за наличия кальция зола
снижает кислотность почвы, т.е. ее можно использовать для нейтрализации почв.
Ориентировочно на 1 кв.м почвы вносят золу еловой сосны 200-300 г на легких
почвах и 300-400 г на тяжелых, березовой и сосновой золы соответственно 150-200
г и 200-300 г.
Наиболее целесообразно применять
золу для внесения в почву не в чистом виде, а в смеси с торфом 1:2 или перегноем 1:4.
Золу не рекомендуется вносить в
почву, имеющую щелочную реакцию.
Зола из-за наличия К способствует
оттоку питательных веществ из вегетативной массы (листьев, стеблей) в плоды,
ускоряя их рост и развитие.
Повышать норму использования золы
не рекомендуется. При избыточном внесении золы, если она богата К, то могут
проявляться признаки недостаточности Са и наоборот. Зола, как удобрение, после внесения в почву действует несколько
лет.
На тяжелых почвах золу вносят
осенью и весной, на легких –только весной, т.к. К на легких почвах быстро
вымывается из верхнего слоя почвы. Золу
следует заделывать в почву на глубину 8-10 см для предупреждения
образования почвенной корки.
Применять золу лучше в просеянном
виде.
Несовместима зола с известью
из-за щелочного эффекта в почве. После
хорошего известкования золу не следует вносить и в подкормках. Во
избежание больших потерь азота золу не
рекомендуется смешивать с навозной жижей, твердым навозом и птичьи пометом.
Экологически чистой считается
зола, полученная из старых дров, крупной
древесины, опилок.
В молодых побегах деревьев и
кустарниках могут оказаться и перейти в золу при сжигании соли тяжелых металлов, а также радиоактивные
вещества.
Сухая зола при хранении не теряет
своих свойств втечение многих лет. При намокании вода вымывает из золы
питательные вещества, в первую очередь К.
Яичная скорлупа.
Яичная скорлупа - источник
кальциего удобрения, в ней содержится около 94% углекислого кальция, хорошо
известкующего почву, 1,3% магния, 1,7% фосфатов и органические вещества.
Собирают яичную скорлупу в картонную коробку, после того, как она через 2-3 дня высохнет, ее после дробления хранят в бумажных пакетах, следя, чтобы она не
отсырела. Перед внесением в почву скорлупу следует размельчить как можно
мельче.
Для подкормки рассады томатов,
перцев, капусты после появления 2-го настоящего листа готовят раствор яичной
скорлупы, которую в стеклянной посуде заливают горячей водой в соотношении
1:30, закупоривают, выдерживают неделю, периодически взбалтывая, затем
процеживают. Этим раствором можно поливать в грунте помидоры, огурцы, кабачки,
репу, капусту и брюкву
Комментариев нет:
Отправить комментарий