Обработка почвы.
Главное внимание при обработке почвы должно уделяться
максимальному сохранению влаги в почве и проникновению воздуха в нее.
Необходимо постоянно содержать почву, и особенно ее верхний слой, в рыхлом состоянии.
В течение весны, лета и осени, после того как почва подсохнет после таяния
снега, ее периодически рыхлят, особенно после дождя и полива.
Своевременное
рыхление заменяет во многом поливы. Эту работу лучше выполнять
после окончания листопада и обрезки кустов, но до наступления устойчивых
осенних дождей.
Осенняя перекопка почвы особенно требуется на тяжелых почвах и
почвах, содержащих много ила (пойменные заливные почвы), сильно уплотняющихся.
Если почвы легкие и достаточно рыхлые, то можно ограничиться неглубоким
рыхлением около кустов.
Под кроной куста корни размещаются неглубоко. Поэтому,
чтобы не повредить их, почву обрабатывают не глубже 6-8 см, за пределами кроны
допустимо более глубокое рыхление или перекопка - до 10-15 см. Рыхление почвы в
течение лета и перекопка поздно осенью способствуют борьбе с вредителями,
перезимовка и развитие которых происходят в почве (галлицы, крыжовниковая
огневка, пилильщики и др.).
Рыхлят почву садовыми вилами с плоскими зубьями,
мотыгой или плоскорезом Фокина. Очень удобно рыхлить плоскорезом Фокина, т.к. и
корешкам не навредишь и сорную траву подрезаешь под корень, которая там и
остается, как мульча.
Мульчирование почвы.
При всякой перекопке в какой-то степени повреждаются корни
растений, что нежелательно, но и уплотнение, особенно тяжелых почв, а
следовательно, и недостаток в почве воздуха тоже отрицательно сказывается на
растениях. Поэтому некоторые садоводы-любители почву в рядах и даже в
междурядьях не перекапывают, а применяют мульчирование толстым слоем (до 10 см)
навозом, перегноем или другим рыхлым материалом, не содержащим вредных
веществ для ягодников (листьями,
растительными остатками).
Мульчирование почвы - один из агротехнических приемов,
способствующих сохранению влаги в почве. Оно заменяет неоднократное рыхление
почвы, а отчасти и поливы насаждений, что очень важно в условиях засушливого
Поволжья. Кроме этого, мульча препятствует прорастанию семян многих сорняков, а
также промерзанию почвы в малоснежные зимы. Толстый слой мульчи уменьшает
степень уплотнения почвы в междурядьях и около кустов в рядах.
Удобрение.
Полив ягодников ЭМ-раствором 1:1000,
ОМ-5 1:500 дает значительное увеличение урожая, устойчивость к болезням и
сильный прирост кустов. Однако здесь есть и отличительные особенности. Слишком
ранний полив кустов может вызвать преждевременное пробуждение почек, что может
привести к слишком раннему цветению кустов, а значит, и к попаданию цвета под
заморозки.
Аналогичный осенний полив может помешать кустам правильно
подготовиться к зиме. Таким образом, начинать опрыскивать кусты следует в
середине мая, а прекратить – в середине августа. Вместе с тем, опыление кустов
в начале - середине марта (но не в апреле) ЭМ-раствором в концентрации 1:100
при положительной температуре воздуха аналогичен их защитному ошпариванию
кипятком.
Формирование и обрезка кустов
Кусты черной, красной и белой смородины могут жить и давать плоды
в благоприятных условиях до 20 лет и более. Эти благоприятные условия создаются
хорошим уходом за растениями, о чем говорилось выше, в том числе правильной и
регулярной обрезкой, своевременной заменой устаревших ветвей молодыми, более
продуктивными. С этой целью с момента посадки и в течение 4-5 лет с помощью
обрезки формируется куст с ветками разных возрастов.
В последующие годы обрезкой поддерживают это сформированное
соотношение ветвей разного возраста, удаляя устаревшие и малопродуктивные и
оставляя молодые наиболее сильные и хорошо размещенные в кусте, так называемые
побеги замещения (нулевые побеги).
Обрезка способствует не только более
усиленному росту прикорневых побегов из подземной части куста (нулевых
побегов), но и усиливает образование мощных боковых разветвлений, а это значит
- увеличивает поверхность плодоношения. Обрезкой также предупреждается
загущение куста, улучшаются условия освещения всех его частей, что положительно
влияет на размер и качество ягод и на урожайность куста в целом.
Во время посадки черной смородины у саженца укорачивают (обрезают)
каждую веточку надземной части, оставляя 2-4 сильные почки. У сильных
двухлетних саженцев можно оставлять на ветках и больше почек. Чем слабее
саженец, тем меньше нужно оставлять почек на обрезанной ветке, то есть
укорачивать ее следует сильнее.
Это делается для того, чтобы восстановить
нарушенное равновесие между корневой и надземной частями растения, побудить к
прорастанию большее количество побегов из подземной части куста и усилить их
рост. К концу первого года роста куст должен иметь 5-6 однолетних побегов.
В последующие 3-4 года осенью, после того как опадут листья
(октябрь месяц), или рано весной следующего года оставляют по 3-4 выросших из
почвы наиболее сильных нулевых побега в наиболее удобных местах куста, а
остальные нулевые побеги целиком вырезают.
Рекомендуется осенью первого и
второго года роста куста у черной смородины однолетние ветки (нулевые побеги),
а также однолетние приросты на двухлетних скелетных ветках укорачивать примерно
на 1/3 годового прироста.
Если куст рос слабо, то и у трехлетнего куста
укорачивают однолетние приросты на всех ветках, так как они часто бывают плохо
вызревшими. Эта операция нужна также для лучшего ветвления скелетных веток в
кусте.
Итак, к пятому году куст черной смородины сформирован. В нем должно
быть по 3-4 ветки разных возрастов, а всего 14-18 скелетных веток.
Формирование красной и белой смородины, а также крыжовника почти
ничем не отличается от формирования кустов черной смородины. Только у них
ежегодно рекомендуется оставлять не более 2-3 побегов замещения. Формирование
кустов у этих культур обычно растягивается на 6-7 лет и в кустах к концу этого
срока должно быть 15-20 скелетных веток.
Скелетные ветки и плодовые почки крыжовника, красной и белой
смородины более долговечны, поэтому замену (вырезку) устаревших веток начинают
в более позднем возрасте, то есть с 7-8-го года их роста. Нулевые побеги у
красной и белой смородины и крыжовника укорачивают гораздо слабее, чем у черной
смородины, и главным образом в тех случаях, если не вызрели верхушки побегов и
на них слабые почки или побеги ослаблены вредителями (тля) или болезнями
(мучнистая роса).
Однолетние приросты двухлетних и старшего возраста ветвей
укорачивать нельзя, в связи с тем, что большинство плодовых почек у этих
культур формируется вблизи верхушки годовых приростов и в случаях их подрезки
будет сильно снижен урожай.
В остальном существенных различий в обрезке красной и белой
смородины, а также крыжовника в сравнении с черной смородиной нет.
Следовательно, начиная с 5-6-го года у черной смородины и с 7-8-го года у
крыжовника, красной и белой смородины удаляют устаревшие скелетные ветки как
утратившие свою продуктивность.
Концевые приросты разветвлений таких веток
обычно меньше 10-15 см. Они тонкие, хилые, со слабыми почками. На них перестают
образовываться новые плодовые веточки и почки; старые же в большинстве
отмирают. Таким образом, плодоношение устаревших ветвей значительно снижается,
они просто усыхают. Старые ветки обычно имеют более темный цвет коры, как у
смородины, так и у крыжовника. Взамен вырезанных 2-3 устаревших ветвей у этих
культур оставляют столько же наиболее сильных и удобно расположенных побегов
замещения (нулевых побегов). Все остальные нулевые побеги удаляют.
При обрезке загущенного куста в первую очередь удаляют больные,
поломанные, затем лежащие на земле и растущие внутри куста ветви. Потом
вырезают наиболее слабые, имеющие мало разветвлений. Вырезают волчки, отросшие
в нижних частях старых ветвей, чтобы побудить куст к образованию нулевых
сильных побегов.
У оставленных старых ветвей удаляют сухие веточки и отмирающие
верхушки до наиболее сильного бокового побега, чтобы усилить его рост. Если в
кусте остается мало скелетных веток и они имеют мало разветвлений, то волчки не
удаляют, а сильно их укорачивают. Так же поступают и с нулевыми побегами из
числа сильных. Если та или иная ветка в кусте еще не устарела, но имеет
тенденцию роста слишком наклонно, то направление роста такой ветки можно
изменить, обрезав ее до сильного бокового побега, растущего и направленного
вверх.
После вырезки не следует оставлять пеньков, так как они
являются местом зимовки и устройства гнезд для некоторых вредителей сада. На
больших пеньках могут отрастать волчки, которые затрудняют рост нулевых побегов
из подземных почек. Нулевые побеги наиболее ценны для образования из них новых
ветвей, чем волчковые побеги.
Обрезку кустов обычно выполняют с помощью острого и хорошо
отрегулированного секатора. Удаление наиболее толстых старых веток иногда
приходится производить садовой пилой-ножовкой.
Обрезку кустов проводят ежегодно осенью (конец сентября) до
осенней перекопки и рыхления почвы или весной до распускания почек. При
ежегодной обрезке кусты плодоносят регулярнее и выполняется она быстрее и легче
и качество ягод улучшается.
Комментариев нет:
Отправить комментарий